Как поменять проводку в квартире своими руками

Как провести замену проводки в квартире своими руками

Замена проводки в квартире своими руками вполне возможна. Ничего сложного данный процесс не представляет. Просто необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

Предпосылки замены

Эксплуатационный период электропроводки составляет 20-25 лет. Большинство квартир возведены еще в советское время. По этой причине наступила пора заняться заменой проводки в хрущевке. Тем более что старый кабель не был рассчитан на нагрузку от одновременного включения множества современных приборов (микроволновой печи, стиральной машины, бойлера, компьютера, посудомоечной машины, холодильника, кондиционера).

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о необходимости замены электрических проводов:

  • «искрящиеся» розетки;
  • появление запаха гари;
  • проводка слишком легко обламывается (подобно сухому деревянному пруту);
  • перебои с питанием отдельной розетки или выключателя;
  • наличие утечки тока сквозь стену.

Основные причины вышеперечисленных явлений:

  • отсутствие заземления и устройств, предназначенных для защитного отключения;
  • наличие алюминиевых проводов, имеющих одинарную изоляцию;
  • старая разводка кабелей способом разветвления;
  • недостаточное количество розеток (особенно это актуально для кухни).

Замена электропроводки в квартире своими руками состоит из таких последовательных действий:

  • составление плана прокладки кабеля;
  • выбор подходящих проводов и автоматов;
  • утверждение схемы разводки в службе энергосбыта;
  • покупка кабеля и электрической фурнитуры;
  • приготовление всех инструментов;
  • демонтаж старой электропроводки;
  • штробление стен (при необходимости);
  • укладка нового кабеля;
  • монтаж выключателей, розеток, УЗО;
  • подсоединение кабеля к электрическим приборам.

Составление плана прокладки кабеля

Чтобы качественно заменить проводку в квартире своими руками, необходимо правильно составить схему расположения всех выключателей, розеток, приборов, источников освещения, автоматов и распределительных коробок.

Рекомендуется, чтобы каждая группа потребителей оснащалась отдельным кабелем. Это позволит не отключать электричество при проведении ремонтных работ в отдельной комнате.

Отдельные линии со своим автоматом прокладываются к ванной комнате, кухне и бойлеру.

Группы розеток и освещения подразделяются в зависимости от расположения комнат. Обычно хватает и 2 групп (помимо кухни и ванной комнаты): спальня 1 — прихожая, спальня 2 — зал.

Выбор автоматов и кабеля

Приобретение автоматов осуществляется исходя из применяемых приборов. Их мощность может быть совершенно разной:

  • для освещения — 10 А;
  • для розеток и кондиционера — 16 А;
  • для кухонных приборов — 25 А;
  • для всех комнат — 32 А.

На мощность оказывает влияние сечение кабеля. Чтобы проводка была выбрана правильно, необходимо осуществить такие расчеты:

  1. суммируется мощность всех приборов, подключаемых к сети (с запасом по 100 Вт на каждый прибор);
  2. полученное число делится на 220.

При получении числа в пределах от 12 до 15 можно воспользоваться кабелем сечением 1,5 мм². При большем показателе выбирается более толстый провод.

Специалисты рекомендуют выбор кабеля делать исходя из нагрузки. Наилучший вариант — использование негорючего провода ВВГ НГ или ВВГ сечением:

  • 1,5 мм² (двухжильный) — для осветительных приборов;
  • 4 мм² (трехжильный) — для электрической плиты на кухне, кондиционеров и всех мощных приборов;
  • 2,5 мм² (трехжильный) — для розеток и других приборов.

В обязательном порядке алюминиевый провод меняют на медный кабель, который отличается более продолжительным эксплуатационным периодом и лучшим прохождением тока.

Запрещается заниматься соединением медного кабеля с алюминиевым. Это станет причиной возникновения процесса окисления, который приведет к нарушению контакта.

Подготовительный этап

После получения разрешительных документов приобретаются материалы и заготавливаются инструменты. Качественно поменять проводку в квартире нам поможет наличие:

  • кабеля;
  • розеток;
  • выключателей;
  • автоматов;
  • распределительных коробок;
  • клеммников;
  • подрозетников;
  • гофрированных трубок;
  • изоленты;
  • термопроводящей пасты;
  • алебастра;
  • перфоратора с насадками;
  • болгарки;
  • отверток;
  • плоскогубцев;
  • бокорезов;
  • паяльника;
  • канцелярского ножа;
  • индикатора-фазоуказателя;
  • шпателя;
  • уровня;
  • отбивочного шнура;
  • молотка;
  • зубила.

Распределительные коробки бывают прямоугольными, квадратными и круглыми. Выбор конкретного изделия зависит от количества проходящих проводов и их сечения. Розетки приобретаются в зависимости от нагрузки. Желательно, чтобы все розетки были с заземлением. Что касается выключателей, то на их выбор оказывает влияние дизайн квартиры.

Для работы болгарки и перфоратора необходимо электричество. По этой причине понадобятся удлинитель и розетка на деревянной платформе.

Монтажные работы

Теперь непосредственно о том, как заменить электрическую проводку в помещении. Сначала осуществляется демонтаж старой электропроводки. Процесс начинается с открытия старых распределительных коробок. Вводный провод убирается или изолируется. Остальные кабели удаляются. После удаления кабелей отверткой-индикатором обязательно проверяется отсутствие электричества.

В некоторых случаях приходится использовать металлоискатель. Иногда в панельном доме удаление старого кабеля можно осуществить путем его вытягивания из распределительной коробки. Но бывает так, что проводка уложена добросовестно и никак не обойтись без разрушения стены. В таком случае кабель обрезается и надежно изолируется без штробления стен.

Если кабель по размерам совпадает со старыми штробами, то его можно уложить в них. При прокладке новой линии производится штробление стен. Чтобы штробы были ровными в вертикальной или горизонтальной плоскости, пользуются уровнем и отбивочным шнуром. Канавки в стенах делаются перфоратором, косые срезы (при необходимости) — болгаркой.

Для создания отверстий под подрозетники перфоратор оснащается насадкой-коронкой. Данная насадка подходит только для кирпичной стены. При наличии армированной бетонной стены лучше воспользоваться зубилом, поскольку коронка перфоратора сломается при соприкосновении с арматурой.

После создания штроб:

  • кабель укладывается в гофрированные трубки;
  • трубки помещаются в штробы;
  • концы кабеля с запасом заводятся в подрозетники и распределительные коробки;
  • канавки и подрозетники заделываются алебастром;
  • вводный провод смазывается термопроводящей пастой и укладывается в электрический щит;
  • щит крепится к стене, а вводный провод соединяется с клеммой для заземления;
  • к щиту прокладываются провода от счетчика и кабель для заземления;
  • вся проводка соединяется и изолируется;
  • после крепления всей фурнитуры проводится оштукатуривание поверхности.

Правильное соединение проводов между собой осуществляется следующим образом. Концы кабеля зачищаются до 3-4 см. Оголенные концы скручиваются и укорачиваются в длину до 1 см.

После высыхания штукатурки монтируются декоративные планки выключателей и розеток, светильники и другие приборы.

С помощью индикатора-фазоуказателя каждая ветвь кабелей проверяется на наличие короткого замыкания. С этой целью подается электричество, и находятся фаза и ноль от счетчика. После этого кабель укладывается в соответствующие клеммники.

После соединения проводов система снова проверяется на наличие короткого замыкания. Если все нормально, то можно включать основной автомат для подачи электроэнергии в квартиру.

Замена электропроводки в квартире своими руками

  • 1 Признаки разрушения
  • 2 Подготовка
  • 3 Мощность энергопотребления
  • 4 Советы
  • 5 Видео

Электропроводка может служить максимум около 20 — 25 лет. Потом она приходит в негодность, и ее необходимо менять. В современных условиях замена требуется намного раньше, потому что на проводку возложена очень высокая нагрузка. В хрущевках и панельных домах эти работы производится примерно одинаково. В данной статье мы поговорим о том, как проходит замена электропроводки в квартире, дадим пошаговые инструкции, а также сопроводим все фото и видео материалами.

Признаки разрушения

Признаки разрушения электропроводки

Электроприборы Электропроводка начинает разрушаться со временем. Однако она может перегореть и намного раньше. Причиной тому сегодня становятся различные электроприборы, которые требуют много энергии. Особо «прожорливый» агрегат — обогреватель. Такие устройства могут потреблять в 7 раз больше энергии, чем телевизор.

Если в сеть одновременно включить компьютер, холодильник, обогреватель, а также бытовые приборы вроде микроволновой печи, то в скором времени либо вырубится электричество, либо начнутся необратимые процессы в проводке.

Есть несколько признаков, которые сигнализируют о том, что пора начинать капитальную замену:

  • при включении приборов розетки искрят;
  • чувствуется отчетливый запах паленого;
  • проводка легко обламывается, подобно засохшему прутику;
  • в некоторых розетках уже нет питания;
  • через стены происходит утечка тока.

Уже первые три признака говорят о том, что медлить больше не стоит.

Подготовка

Чертеж электросистемы дома

  1. Первый этап замены проводки — это констатация факта, что производить ее придется по всей квартире, а не частично. Потому что частичной заменой проблему можно только усугубить.
  2. Мастеру надо подготовить подробный чертеж, на котором будут расположены все детали электросистемы дома.
  3. Когда план готов, надо приобрести необходимые материалы. Потребуются коробки, выключатели и розетки. Все элементы системы должны быть новыми.
  4. Необходимые инструменты Из инструментов потребуются:
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • отвертки;
  • паяльник;
  • плоскогубцы;
  • клеммники;
  • нож;
  • шпатель;
  • уровень;
  • фазоуказатель.

Проводку покупают после того, как вымерена длина трассы, по которой будет проложен кабель. К этой длине надо обязательно сделать припуски, чтобы провода точно хватило.

Надо, кроме того, взять некоторые расходные материалы. Например, потребуется тряпичная изолента.

Мощность энергопотребления

Какой кабель выбрать

Замена электропроводки должна быть произведена так, чтобы не случалось сбоев и перенапряжения. Для этого надо, чтобы мощности хватало на каждый прибор.

Необходимое электрооборудование

Мощность зависит от сечения кабеля. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести небольшой подсчет.

  1. Надо сложить мощности всех приборов, которые будут включаться в сеть.
  2. На каждый прибор следует накинуть дополнительно еще по 100 Вт.
  3. Теперь полученное число нужно разделить на 220.

Если число, которое получилось в итоге, находится в пределах 12 — 15, то тогда хватит проводки сечением 1,5 мм2. Это самый распространенный показатель. Однако иногда результат получается выше.

Подключение второй линии

Если в результате сумма оказалась выше указанного интервала, то у мастера есть два выхода из положения.

  1. Можно установить проводку большего сечения.
  2. Надо сделать от щитка две — три линии кабеля.

Второй вариант предпочтительнее, потому что более толстый кабель делает систему ненадежной. Велика вероятность сбоев.

Подсоединение проводов к щитку

Теперь, когда все готово, осталось понять, как заменить электропроводку.

  1. Обесточивание квартиры Самый первый этап — обесточивание квартиры. Его надо проводить со всеми предосторожностями. После обесточивания следует удостовериться, что тока действительно больше нет.
  2. Второй этап — подсоединение проводов к щитку. Как правило, самостоятельная замена электропроводки производится так же, как это делает профессиональная бригада — с коридора. Кабели прокладывают от основного щитка к другим помещениям. Его подсоединяют к розеткам и выключателям. Однако это может доставить определенные неудобства.
  3. Штробы Есть немного другой вариант прокладки кабеля — от комнат к щитку. Для этого надо сначала заменить проводку в одной из комнат, подключив ее временно через клеммники к распределительной коробке. Постепенно надо полностью обновить все кабели в доме. Этот вариант лучше подходит в том случае, когда семье приходится жить в квартире во время ремонта.
  4. После подключения провода надо спрятать. Их укладывают в старые штробы либо формируют новые каналы для этой цели. Борозды закрываются гипсом и шпатлевкой.
  5. Выключатели и розетки монтируются на одном из последних этапов. К этому времени шпатлевка должна быть уже сухой.

На этом сама работа, по сути, заканчивается. Остается только декоративная отделка поверхности. Если речь идет о деревянном доме, то внутренняя прокладка кабеля тут практически невозможна. То есть, теоретически ее можно выполнить с помощью профессионалов. А вот самостоятельно за такую работу лучше не браться. В сооружениях из дерева кабели проводятся внешним способом с использованием различных рукавов.

Процесс монтажа электропроводки представлен в следующем видео:

Также вы можете ознакомиться с дополнительными материалами в нашем видеоразделе:

Замена электропроводки в квартире

Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.

Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

План или схема электропроводки

Перед заменой электропроводки, необходимо составить масштабный чертеж или схему квартиры, на котором нанести точки установки выключателей, розеток, осветителей.

Гораздо удобнее, когда все потребители будут разбиты на группы:

От распределительного щита к каждой группе должен быть проложен свой кабель. Такая схема, в случае выхода из строя одной из групп, обеспечивает работу остальных. При этом можно сэкономить на проводе: чем он толще, тем дороже. Если вести один толстый кабель, то ответвления придется делать в распределительных коробках, а большое количество соединений снижает надежность проводки.

Не стоит к одной группе подключать всю проводку. Ванную комнату рекомендуется подключать отдельной линией, так как она представляет собой помещение с высокой вероятностью поражения электричеством. Эту линию лучше оборудовать дифавтоматом или УЗО.

Как выбрать автомат?

Кроме УЗО, рекомендуется замена входных автоматов в распределительном щите. Выбирая автоматические выключатели, необходимо пользоваться правилом: для освещения ставится автомат типа В номиналом 10 А, на розетки – 16 А.

Тип автомата определяется исходя из характера нагрузки. В квартирах не устанавливаются мощные электрические двигатели, поэтому выбираются автоматы общего назначения.

Как выбрать провода?

Провода – это сердце электропроводки. В большинстве случаев старая проводка в наших квартирах является алюминиевой. В любом случае нужно производить замену электропроводки на новую (желательно на медную), ведь с течением времени изоляция проводки трескается, при этом сами алюминиевые провода быстро окисляются, они являются очень хрупкими на изгибах.

Вместо алюминиевых необходимо устанавливать медные провода, у которых гораздо меньшее удельное сопротивление (они намного лучше проводят ток). Также медные провода более гибкие и удобные при монтаже (они хорошо паяются).

Не рекомендуется новые медные провода соединять со старыми алюминиевыми. Эти два металла обладают различными химическими свойствами, поэтому в местах таких соединений начинается процесс окисления, который разрушает контакт.

Итак, необходимо определить, проводом какой марки будет проложена электропроводка квартиры. Очень распространенным для этих целей является провод марки ВВГ, а также негорючий провод ВВГ НГ.

Розетки необходимо запитывать трехжильным кабелем (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не меньше 2,5мм2. Освещение может быть запитано двухжильным проводом ВВГ сечением 1,5 мм2. Проводка для электроплиты прокладывается трехжильным кабелем, сечение которого должно быть не меньше 4 мм2.

Провода соединяются несколькими способами:

Традиционным способом соединения проводов является скрутка, однако не каждый сможет сделать такое соединение качественно.

Намного надежнее соединение с помощью пайки, но этот процесс слишком долгий.

Использование клеммников – компромиссный вариант между скруткой и пайкой.

Как удалить старую проводку?

В первую очередь необходимо в щите выключить пакетный выключатель, чтобы обесточить квартиру. Только после этого можно демонтировать приборы и старые провода.

Демонтировать провода следует начинать от распределительных коробок. Обычно их крышки находятся на стенах под потолком. Открывая их, нужно найти вводный провод – его нужно обрезать и изолировать.

Далее удаляются все провода. Если же провод не поддается удалению, его нужно обрезать и изолировать.

Прокладка новой проводки

После удаления старой проводки можно начинать прокладывать новую. В квартирах, как правило, используется скрытая проводка, под которою в стенах необходимо сделать штробы с помощью перфоратора или дискового инструмента.

Штробы должны быть параллельными или перпендикулярными плоскости пола – проводка ни в коем случае не прокладывается по диагонали! Так делается для того, чтобы потом случайно не попасть в проводку гвоздем или сверлом, вешая картину или, скажем, полку.

Распределительные коробки, выключатели и розетки устанавливаются в углубления в стене соответствующих размеров. Их проще всего сделать с помощью специальных коронок для перфоратора.

Также можно по заранее намеченному кругу насверлить отверстия, после чего доработать углубление с помощью зубила. Нет необходимости придавать этим отверстиям идеальную форму – штукатурка все исправит.

Прежде чем делать углубления под розетки и выключатели, необходимо подумать о высоте их установки. Выключатели обычно устанавливаются на высоте около одного метра, а розетки – 30 см от уровня пола. Однако никакие стандарты не оговаривают высоту их монтажа, здесь главное – удобство обитателей жилища.

Проверка качества выполненных работ

После укладки электропроводки и закрепления в каналах стены, необходимо смонтированную линию проверить на отсутствие коротких замыканий. Для этого обычно используется комбинированный прибор, часто называемый тестером.

Только после проверки отсутствия короткого замыкания в проводке линия может быть подключена к напряжению. После этого проверяется работоспособность всех светильников и розеток с помощью того же тестера или фазового индикатора. По завершению поверочных работ можно заделывать каналы штукатурным раствором. Замена электропроводки в квартире готова.

Ссылка на основную публикацию